АЛТАЙ. Часть 2. Шавла - Маашей.

vargatour
5 мар. 2016 г.
7 мин. чтения

После путешествия к подножию Белухи, мысль вернуться на Алтай не давала покоя весь год, и не зря. Нашлись и желающие присоединиться. Итак, мы отправляемся на Шавлинские озёра — оз. Маашей через Нижнешавлинский перевал. Отправной и конечной точкой этого кольцевого маршрута традиционно является посёлок Чибит (Республика Алтай), расположенный на Чуйском тракте.

Знаменитый Чуйский тракт. Трансфер от Бийска и обратно организован - БиАлТур. Путь проходит вдоль рек Катуни и Чуи, поражающих своей красотой и живописными пейзажами, через два горных автомобильных перевала - (Семинский 1800 м и Чике-Таман 1400м). На Семинском перевале установлена стелла к 200-летию присоединения Алтая к России.

Поселок Чибит на Чуе . Здесь есть т/б Кочевник и продуктовый магазин. Картофель, овощи можно купить и у местных жителей.

На территории т/б Кочевник можно разместиться, как в палатках, так и в гостевых домиках (http://turkompleks-kochevnyk.ru) Есть хорошая баня, а также возможность покататься по порогам на рафте:

Вам выдают защитные костюмы, спасжилеты и весла. Проводят инструктаж. Мужчин садят , как правило, впереди, на них ложится основная нагрузка. Весломокателей садят позади. На корме сидит "ведущий" , он же рулевой и видеооператор. Обгоняя вас, вдоль реки, по дороге поедет автомобиль с организаторами,которые будут фиксировать на фото , как вы отлично справляетесь со стихией.

У нас получилось примерно вот так:

совсем даже не страшно,

даже весело,

улыбка не сходила с наших лиц,

а Дима справится с любым порогом

и мы точно не пожалели о 2х часах адреналина

обязательно попробуйте! (Организатор рафтинга - Вячеслав +79069696351)

Первый день. После рафтинга сразу отправляемся на маршрут. От поселка до Оройского моста через Чую около 4 км. Целесообразно договорится о заброске с местными. Этот мост почти каждую весну смывает Чуя и жители восстанавливают его своими силами. Поэтому за проход по сему взимается плата. Нам повезло, мы прошли бесплатно , видимо в конце сезона здесь редко кто появляется.

После моста тропа идет круто вверх. Бросив со стоянки последний взгляд на долину Чуи, уходим по тропе дальше в лес.

Большей частью тропа разбита лошадьми , особенно в конце августа, когда наевшихся за лето на перевале коровок гонят восвовяси.

Наша первая ночевка на ручье Орой в зоне леса.

День второй. Переход в верховья реки Орой. Путь идет по конной тропе. Проходим мимо дерева, увешанного белыми ленточками (фото нет). Привязываем ленточку и договариваемся с духами гор, леса и рек о том, чтобы последние не препятствовали нам в путешествии.

Тропа идет вверх сначала по правому (орографически) берегу ручья. Дальше идет небольшой болотистый участок, который завершается переправой по камням через ручей на его левый берег. Итак, после переправы на другой берег ручья идем все вверх по видимой тропе. Через каждые 20 – 25 минут пути минуем неплохие туристские стоянки.

Вышли из зоны леса. За спиной виден Курайский хребет.

Тропа медленно, но верно набирает высоту и выходит на плато, на высоту около 1700 м.

Итак, мы стоим на плато Ештыккель (перевал Орой). Слева и справа две невысоких пологих горки. Сзади скалистые горы. Справа по нашему пути лежит обширная долина, на которой разбросаны блюдца небольших озер. И дорога, которая привела нас на перевал, кажется, уходит туда, в зовущую даль… Но нам туда не надо!!! Нам следует повернуться левее и топать по равнине так, чтобы ближайшие озёра и скалистая гора остались довольно далеко справа от нашего пути.

Отличная тропа, которая местами превращается в подобие автомобильной дороги.

А впереди где-то в отдалении пока только угадывается глубокий лог – это и есть долина р. Ештык-Кёль, по которой мы выйдем к Шавле.

Слева от нас тянутся красивые склоны, которые сменяются невысокими холмами, затем заканчиваются, открывая вид на долину.

В конце перевала тропа поворачивает налево – надо преодолевать ручей. Лучше разуться и перейти вброд. Этот ручей тут же принимает приток справа, тоже берущий начало с перевальных озёр. В результате образуется уже довольно солидная речка. Дальше нам предстоит идти вниз по ее левому берегу.

Тропа идет сначала далеко от реки, потом спускается прямо к воде…. В целом, дорога легка и приятна...

Тропа почти все время идет на незначительном расстоянии от реки, местами ненадолго углубляясь в лес. Иногда тропу пересекают ручьи, так что без воды вы не останетесь. Небольшие стоянки встречаются довольно часто, но они располагаются на возвышенностях,

До озера Шавло еще далеко, но монотонность этого пути мало ощущается, благодаря чередованию рельефа, а также нескольким красивым и интересным видам.

Поднявшись на холм, мы увидели столь же необычный ландшафт, где бурная горная река Шавла вдруг растекается (мендрирует) спокойными ленивыми изгибами на фоне снежных вершин. Отсюда уже хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков Шавлы.

Ночевка в палатках недалеко от слияния рек Шавла и Шабага (1800 м. над уровнем моря).

День третий. Тропа идет в пойме реки Шавла среди деревьев, под ногами часто встречается болотистая почва. К озеру — крутой подъем по древнему мореному валу (1983 м. над уровнем моря).

Мест для стоянок на подходе к озеру достаточно много.Общая протяжённость до озера от Чибита составляет около 35 км километров. Мы подошли к озеру уже к вечеру третьего дня.

Нижнее Шавлинское озеро.

Туристов здесь оказалось достаточно много. Ближние стоянки оказались все заняты. Это место все лето занимает местная семья алтайцев. Тут у них постоянная база с кухней, баней, палатками, можно заказать продукты , даже пиво из Чибита. Доставка, как правило, за сутки. Молодые парни работают проводниками на конных маршрутах или на доставке, а женщины и глава семейства готовят еду и баню. Самодеятельные туристы обращаются к ним по поводу помывки в бане, можно также договориться о лошадях на обратный путь. Все это относительно дорого.

Вид с верхних стоянок оказался не хуже.

Ориентир - "памятник" Черному альпинисту.

Нижнее Шавлинское озеро, самое большое по площади, лежит на высоте 1983 м над уровнем моря. Имеет длину – 1650 м; наибольшую ширину – 400 м. Один берег покрыт лесом. Он «обжит» туристами, здесь много удобных мест, где можно поставить палатку. Противоположный же берег совершенно неприступен, обрывается прямо в озеро осыпями и крутыми склонами.Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Это означает, что оно питается реками, текущими с ледников, и образовалось в результате того, что выход из долины был заперт каменной мореной.Ледники наиболее интенсивно тают в июле, и в это время уровень воды в озере высокий. В начале июне поверхность воды может быть метров на 7 - 8 ниже июльского уровня.

Не меньшее впечатление производит необыкновенный зеленовато-лазурный цвет воды. Интенсивность его несколько меняется в зависимости от освещения, времени дня и ракурса съемки.

На четвертый день у нас была запланирована дневка на озере и радиальный выход к верхним озерам, к вершинам Мечта, Сказка и Красавица. Пешком туда и обратно-10 км

Четкая тропа идет вдоль озера прямо от стоянок и проходит через так называемый Каменный город. Место, где из камней выстроены туры и жертвенники для духов. У алтайцев существует представление о том, что мир управляется множеством добрых и злых духов, которых необходимо задабривать. Кто построил первый тур уже неизвестно, но с тех пор город изрядно вырос и живописно украшает берег озера.

Мы тоже слепили свои пирамидки.

На экскурсию туда и обратно необходимо закладывать не менее 5 часов. Вещи можно оставить в лагере.

Среднее Шавлинское озеро. Дальше за ним – гораздо большее - Верхнее.

Верхнее озеро лежит вблизи крупного Шавлинского ледника, или Шавлинской подковы, спускающегося на северо-запад с одной из вершин Северо-Чуйского хребта, у подножья вершин Мечта, Сказка и Красавица (высота до 3700 метров). Озеро расположено на 200 м выше относительно Нижнего. Берега пологие, представляют собой хаотичное нагромождение обломков скальных пород диаметром до 5 метров. На самом деле, в долине лежит цепочка из 6 озер, поэтому эти два озера было бы правильнее именовать Вторым и Третьим. Остальных не видно, они лежат среди моренных валов перед ледником.

Пятый день. Вид на верховья Шавлы с тропы к перевалу Нижнешавлинскому .

Вначале идет очень крутой подъём, после набора высоты тропа становится положе и выводит нас "висячую долину". Виды позади радуют, и все же силы уходят быстро. День жаркий.

Висячей называется озерная или речная долина, которая как бы нависает над основной озерной или речной долиной и соединяется с ней довольно крутым склоном (по которому нередко устремляется вниз водопадный ручей).

Перевал еще далек. Здесь лучше запастись водой, чтоб не искать ее потом под камнями.

Разбиваем лагерь перед ледником.

Вечером готовлю традиционный перевальный торт-муравейник.

День шестой.

С утра погода испортилась. Начался дождь, то морося, то усиливаясь.

Часа два пришлось пережидать погоду в укрытии, не скучаем, кушаем торт.

Погода в горах быстро меняется, небо очистилось к обеду.

Издали ледник всегда кажется короче и меньше, чем на деле.

Трещины встречавщиеся здесь, как правило, были неглубокие

Вид с перевала со стороны Шавлинского озера.

Нижнешавлинский перевал (3100м., 1Б к.с.)

Спуск с перевала. Вид суровый, но очень красивый. Открывается живописная панорама на пик Маашей-Баши - самую высокую вершину на Сев.-Чуйском хребте . На высоту выше 4000 м. над уровнем моря поднимается ещё одна вершина хребта, г. Актру-Баши (4075 м.). Много гор, по высоте превышающих 3900 м., а средние высоты хребта - 3500-3700 метров.

Суровая, но очень красивая. Живописная панорама на Маашей-Баши открывается с Нижнешавлинского перевала (3100м., 1Б к.с.). На высоту выше 4000 м. над уровнем моря поднимается ещё одна вершина хребта, г. Актру-Баши (4075 м.). Много гор, по высоте превышающих 3900 м., а средние высоты хребта - 3500-3700 метров.

День седьмой.

Далее тропа малочитаема, идет сплошь по куруму, выводит к концу языка Маашейского ледника.

Долина р. Маашей(Мажой) и довольно крутой спускт. Дальше тропа идет вдоль этого ручья, далее растекающегося на несколько протоков

Ущелье Мажой (или Машей, или Маашей) небольшое - до озера можно пройти за полдня.

По дну бывшего озера. Как оказалось, озеро исчезло за месяц до нашего приезда, в результате прорыва дамбы из-за многодневных дождей.

Бывшее озеро Маашей – расположено на высоте 1984 м. Длина озера 1,5 км, ширина 0,4 км. Образовалось, по историческим меркам, недавно, около 100 лет назад, свидетельством чего служит затопленный лес. Причиной возникновения озера была группа мореных гряд, одна из которых и подпирала озеро. На фоне долины озера виден самый большой ледник Северо-Чуйского хребта – Маашейский (длина 4 км)

Поражают масштабы природной стихии и оставленных ею следов. Тот потоп навсегда изменил долину Маашей, но не сделал её менее красивой, теперь она другая и не более.А тем кто еще считает, что он многое потерял, советую съездить и посмотреть своиим глазами на бышее озеро - оно прекрасно и как 100 лет назад.

День восьмой -хочу домой! Вид с тропы вниз.

Из озера вытекает уже небольшая речка, сливающаяся дальше с прозрачными ручьями с Аленкиных озер. По-хорошему надо было сходить на ледник Машей и на Аленкины озера, вдп Карабарак но было влом...

По пути, уже в зоне леса, появляются одна за другой замечательные стоянки, также несколько подобных переправ

Последняя стоянка перед пер. Орой

Здесь летом живет семья алтайцев, пасут коров и одновременно работают с туристами. Баня, в продаже обалденные лепешки, молоко, айран, варенье, по крайней мере , это то, что нам удалось застать, так они находились здесь последний день в этом году ( как правило, это 25 августа)